目前普遍认为美国原住民的祖先是跨过白令海峡的亚洲人。经过几百年来的被排挤，被歧视乃至被屠杀，尽管目前原住民仍然属于美国比较贫穷的群体，但总算是被“保护”起来了。在新墨西哥，亚利桑那，科罗拉多与犹他四州交界处居住着大量原住民部落，我们这次就来到了圣达菲以北的Taos Pueblo。所谓Pueblo现在就是指原住民部落的意思（两个词发音也很像啊），不过这个词最早是被西班牙人用来代指原住民用黏土建造的Adobe House。在美国，凡是有山的地方都会被用来hiking，凡是有树的地方都会被用来camping，凡是有河的地方都会被用来rafting。坐落在群山茂林中的Taos如今就成为了这样一个综合度假区（冬天还被用来滑雪）。而在一个不起眼的角落围起来的就是古老的Taos Pueblo旧址。现在仍然有几十口子原住民生活在Taos Pueblo。为了不破坏Adobe House，Taos Pueblo至今没有通电，也没有网络，村子里唯一的现代化设施就是用来照明和做饭的罐装丙烷。原住民们靠打造和售卖手工艺品为生，这些手工艺品包括装饰有绿松石的戒指，装饰有绿松石的项链，装饰有绿松石的手镯等等。整个Taos Pueblo很小，观感就和几十年前的国内农村类似，唯一不同的是有一座西班牙人建造的教堂。
Taos Pueblo
Taos Pueblo附近有一座壮观的Rio Grande Gorge Bridge。这座桥上并没有太高的护栏，深邃的峡谷与湍流的溪水一览无余，充满了美国西南地貌粗犷的美，也使得他成为了著名的自杀胜地。大桥附近还有一个叫做Earthship Biotecture的居民区。这是一群人全部使用废弃材料搭建的住所，他们依靠太阳能和风能发电，使用雨水作为水源，并且设法卫生地处理排泄物。虽然现在土木建筑领域经常强调可持续发展，比如在楼顶种种草，使用自然光照明啥的，但总给人一种面子工程和打嘴炮的感觉。Earthship Biotecture虽然也无非是少数人的自娱自乐，但至少这群人真的住在这里面，无论节能效果如何，决心起码是令人敬佩的。
大桥
Biotecture，墙里面嵌的是废弃玻璃瓶
今天的Taos仍然有原住民居住，但也有很多地方已经人去楼空，成为了原住民的遗迹。Bandelier National Monument就是其中之一。由于时间有限，我们这次只去了Bandelier最外面的一个叫做Tsankawi的原住民村子。这个村子和Bandelier的其他部落隔了几十英里，但是却说两种语言，和中国江南一带颇为相似。语言障碍并没有阻止他们之间经常通商，以物易物。Tsankawi居民都住在山洞里，他们虽然也种一些简单的作物，但基本还是靠天吃饭，因此气候变化经常逼迫他们放弃现有的村落，迁徙到其他地方。参观Tsankawi需要走一条1.5英里的Trail，沿途可以俯瞰新墨西哥的山丘与盆地，景色十分不错，虽然没看到几个原住民山洞也值了。
Tsankawi远眺
Tsankawi人住的山洞
Trail还是小有难度，需要Party（爬梯）
原住民的村落和遗迹参观的多了感到有点乏善可陈，除了了解一下他们的历史，赞美一下他们的建筑似乎也无其他事可做。之前在马丘比丘的时候也有类似的感觉，尽管看了很多，却又好像什么也没看。一个主要的原因大概是美洲原住民大多没有自己的文字，这就使得他们的思想无法流传下来，无法与其他的文明产生碰撞或是共鸣。同时他们又很容易被征服被同化，虽然现在一些当地的学校还会教简单的部落语言，很多年轻的原住民已经无法熟练地使用他们自己的语言对话，文化征服果然是比武力征服更可怕的武器，吓得我赶紧又背了几句古诗。
圣达菲拥有浓厚的原住民文化底蕴，也不乏现当代艺术的发展。其中占有举足轻松地位的艺术家就是我之前完全没听说过的欧姬芙(O’Keeffe)。欧姬芙早年本来在纽约发展，画一些花花草草，后来来了一趟新墨西哥之后对这里爱得不行，后半生就完全搬到了新墨西哥的Adobe House里进行艺术创作。她主要以抽象的画法来描述现实中的事物或者描述一些脑海中出现的形象，但又没有抽象到让我等俗人看不懂，因此像我这样跟艺术没什么关系的人看她的画就觉得很舒服很喜欢。欧姬芙在新墨西哥的时候时常收集沙漠里捡到的动物头骨并画下来，这也成为她作品的标志之一。动物头骨似乎蕴含着一些关于现世与来世的宗教感，尤其在新墨西哥的荒漠中，生命总是孤独地自生自灭，留下来的头骨成了联系有限的生命与相对永恒的悬崖峭壁，黄沙红土的桥梁。从欧姬芙的画中，就可以窥见到动物头骨带来的这一种神秘感。晚年的她也旅行到亚洲和南美进行创作，不过与画异域风情的景点相比，更有名的却是她在飞机上画的云。
欧姬芙画的……花……???
新墨西哥的墨西哥菜还挺好吃的！
Avocachee 